Дома из оцилиндрованного бревна (80+ фото)

Дома из оцилиндрованного бревна (80+ фото)

Особенностью строительства домов из оцилиндрованного бревна является техника выполнения работ, которая значительно отличается от традиционной. Изначально бревна обрабатывают на специальном промышленном оборудовании, которое счищает всю непригодную поверхность, придавая телу форму цилиндра. Затем на древесине делаются все необходимые вырезы для сборки сруба по предварительно составленному плану. На стройплощадку доставляется уже готовый материал, из которого, словно из конструктора, выкладывается постройка. В конечном итоге получается дом из оцилиндрованного бревна, который имеет массу преимуществ, в сравнении с аналогами, выполненными из других, более современных материалов, а именно:

— Точность сборки и короткие сроки строительства – предварительная подготовка и точная вырезка всех составляющих деталей позволяет довольно качественно выстроить дом без погрешностей, хотя и стоимость материала увеличивается. Но зато можно сэкономить на оплате труда строителям – ведь работы проводятся достаточно быстро;

— Низкая теплопроводность – натуральная древесина обладает высоким сопротивлением теплоотдаче, за счет чего в доме надолго сохраняется тепло;

— Прочность – взаимосвязь всех деталей постройки обеспечивает ее целостность, поэтому разрушить сруб можно только целиком;

— Отсутствие отделочных работ – четкая форма бревен, эстетическая привлекательность текстуры с неповторимыми рисунками, созданными самой природой, делают материал универсальным, не требующим дополнительной облицовки. Бревна вскрывают специальными средствами и лаком для продления срока службы. Также может использоваться шпатлевка для заделывания щелей и стыков;

— Экономия на фундаменте – сруб имеет небольшой вес, поэтому не требует массивного дорогостоящего основания, что значительно сокращает расходы;

— Экологичность – хотя материал и подвергается обработке антисептиками, он все равно занимает лидирующие позиции как наиболее чистый и безопасный для человеческого организма.

Такое количество плюсов, несомненно, говорит о том, что оцилиндрованный брус является великолепным материалом для постройки дома. Но, как говорится, и здесь не обойдется без «ложки дегтя». Основным недостатком дома из оцилиндрованного бревна выступает его усадка, которая значительно отодвигает сроки введения жилья в эксплуатацию. При этом здание может уменьшиться в высоте на 5–10%. Также неприятными факторами являются пожароопасность и невозможность оформления дополнительного утепления, хотя иногда в этих целях в качестве природного утеплителя успешно используется мох.

Проекты домов из оцилиндрованного бревна ценятся за особый колорит рубленого дома, и с этим трудно поспорить. Далее мы рассмотрим современные проекты срубов, которые наверняка не оставят Вас равнодушными.

Этапы сборки своими руками

При возведении бревенчатого сруба работы ведутся в определенном порядке. Их можно осуществить своими руками при соблюдении технологии. Неточности в строительстве приводят к снижению срока службы и появлению деформации конструкции.

Подготовка

Подготовительный этап к возведению бревенчатого сруба включает следующие шаги:

  1. Проектирование. Разработать проект дома можно самостоятельно, но лучше воспользоваться существующими проектами. Их предлагается большое количество в Интернете, и можно подобрать оптимальный вариант. Для выбора лучше привлечь специалиста.
  2. Выбор материала и параметра бревен. Расчет потребности. Проведение закупки материалов. Бревна лучше приобретать в зимнее время, т.к. в этот период можно точно оценить влажность и реальные показатели влагостойкости.
  3. Подготовка стройплощадки. Обеспечивается выравнивание участка, уборка мусора, удаление растительности. Корни деревьев выкорчевываются.
  4. Возведение фундамента. При строительстве бревенчатого дома, чаще всего, выбирается мелкозаглубленный, ленточный тип. Для этого по всему периметру роется траншея глубиной до 1 м, укладывается подушка и гидроизоляция. Монтируется опалубка, в которую укладывается армировка. Фундамент заливается бетоном. Поверхность основания тщательно выравнивается, а горизонтальность проверяется уровнем. Лента фундамента поднимается выше уровня земли на 40-50 см. Стенки основания защищаются утеплителем и гидроизоляцией.

Фундамент необходимо выдержать до полного отвердения и набора прочности бетоном. Обычно на это требуется 25-30 суток. Далее, необходимо обеспечить гидроизоляцию сруба от влаги снизу. Для этого на бетон накладывается слой битума и настилается в 2-3 слоя гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол или толстая полиэтиленовая пленка).

Поверх устанавливается закладочная доска шириной не менее 20 см и толщиной 6-10 см. На нее укладывается еще один слой гидроизоляции так, чтобы края выходили за границы фундаментной ленты на 20-25 см с обеих сторон.

Установка венцов

При сборке сруба важно обеспечить угловую связку бревен в разных венцах. Существует 2 типа увязки – с остатком и без остатка. В первом случае, концы бревен выходят за габариты дома, а связка имеет форму креста. Второй вариант предусматривает соединение без выступающих частей.

Для увязки без остатка используется 2 способа: «в лапу» или «ласточкин хвост». Соединительные элементы вырубаются топором. Схема увязки показана на рис.1. Совмещение бревен с остатком осуществляется 3 методами: в полдерева, в виде заоваленного гребня и в курдюк. На рис.2 показаны такие схемы. Чаще всего при строительстве сруба используется прием «в полдерева».

Рис.1

Рис.2

Укладка нижнего венца начинается после завершения подготовительных работ. Его рекомендуется делать из бревен большего диаметра.

Для плотного прилегания применяется такая технология. Бревно расщепляется пополам, и образовавшаяся плоскость выравнивается. Эти половины укладываются на фундамент перпендикулярно фасаду на противоположных стенах. Обеспечить фиксацию можно путем предварительной закладки в фундамент вертикальных штырей. В элементах бревен сверлятся отверстия, в которых при укладке на фундамент пропускаются штыри. Они должны плотно прилегать своей горизонтальной поверхностью к укладочной доске.

Установка бревен фасадной и задней стен осуществляется в классическом варианте (рис.3) следующим образом. В месте стыка с перпендикулярной стеной в бревне вырубается округлый паз глубиной ½ диаметра. Бревно укладывается плотно на укладочную доску, а паз одевается на уже уложенные перпендикулярные элементы.

Второй венец является очень ответственным элементом сруба. В него врубаются лаги напольного перекрытия. Для формирования углового соединения делаются пазы, аналогичные первому венцу.

Связка первого и второго венца между собой осуществляется с помощью деревянных стержней (нагелей) диаметром 2-2,5 см. Для их установки сверлится отверстие в нижнем бревне на глубину ½ диаметра. Бревно второго венца просверливается насквозь. Нагель плотно забивается киянкой в нижний венец, пропускается через все бревно второго венца. Наверх должен выходить конец длиной ½ диаметра бревна 3-го венца. Общая длина нагеля составляет 2 диаметра бревна. Устанавливаются они с шагом не более 2 м.

Все последующие венцы сруба могут собираться из бревен меньшего диаметра, но принцип соединения сохраняется до самого верха. Для угловой связки вырубаются пазы, а между собой каждые 3 венца соединяются нагелями. Располагаются они по стене в шахматном порядке. Для упрочнения конструкции в угловой зоне можно использовать металлические скобы, скрепляющие 2 соседних ряда. По мере сборки строго контролируется горизонтальность рядов с помощью строительного уровня, а также вертикальность стены с помощью отвеса.

Рис.3

Полезное видео

Более подробную и наглядную информацию о виде рубок при изготовлении деревянного сруба можно получить из следующего полезного видео:

Перекрытия строения

Для монтажа напольного перекрытия его лаги необходимо врезать в бревенчатый сруб Это делается после укладки первого венца. Чаще всего лаги выполняются из бруга (балки) размером 50х(150-180) мм. Для их фиксации на конце формируется Т-образный профиль, для исключения подвижки врезанного элемента. Аналогичный паз вырезается в бревне 2-го венца. Лаг плотно вставляется в этот паз, и происходит окончательная сборка второго венца сруба. Шаг установки лагов составляет 40-70 см. Похожим способом осуществляется врезка потолочного перекрытия. Его балки вставляются в предпоследний по высоте венец сруба.

Оконные и дверные конструкций

Проемы в срубе должны быть надежно упрочнены. Для этого применяется такая методика. В месте формирования проема венцы соединяются с помощью спаренных нагелей. Проем вырезается с помощью бензопилы. Затем, на торцах бревен сбоку проема вырезается бензопилой шип. Доводится он стамеской. Такой же шип формируется снизу и сверху.

По размеру проема отрезаются деревянные брусья. В них формируется паз с размером, аналогичным шипу на бревнах. На торцах брусьев вырезается профиль для сборки их в раму путем углового соединения по системе «шип-паз». Брусья устанавливаются на шипах и стыкуются между собой. При соединении нельзя использовать гвозди или шурупы, т.к. они будут тормозить усадку древесины. Места крепления бруса и бревен в дальнейшем маскируются наличниками.

Стыки уплотняются утеплителем. Для обеспечения возможности усадки между окантовочным брусом и бревнами сруба необходимо оставлять зазор размером не менее 1/20 размера проема.

Шлифовка

Для улучшения внешнего вида сруба и повышения его долговечности рекомендуется произвести шлифовку поверхности. Основной инструмент – шлифмашинка ленточного типа и болгарка с шлифовальной насадкой. Работа проводится после завершения сушки древесины. Процесс шлифовки состоит из черновой (грубой) обработки, сглаживания поверхности, тонкой обработки и финишной шлифовки для нанесения лака. Предварительно сруб условно делится на участки, и процедура проводится раздельно по ним.

После проведения шлифовки бревна необходимо пропитать антисептиком и антипиренами.

Для придания особой привлекательности можно применить лессирующие составы.

Как правильно конопатить паклей?

Завершающий этап – законопачивание всех стыков и зазоров.

Оно необходимо для герметизации конструкции и исключения формирования «мостиков холода». В качестве конопаточного материала, чаще всего, используется пакля, лен, войлок, мох и пенька.

Заделка швов не гарантирует энергоэффективность дома. Рекомендуем изучить статьи по утеплению фасада бревенчатого дома. Например, минеральной ватой или ее самой популярной разновидностью — каменной ватой.

В готовом виде можно приобрести специальные герметики на основе каучуков и пластических масс. Эти материалы необходимо плотно и, как можно глубже, «загнать» во все щели и зазоры.

Применяется специальный инструмент – конопатка, а также молоток (киянка). Работа ведется вначале снаружи сруба, а затем, внутри дома. Начинается законопачивание с нижних венцов.

Строительство дома из бревен – это достаточно сложное и трудоемкое мероприятие. Его можно осилить своими руками, соблюдая порядок проведения работ и технологи. Важно выбрать оптимальный проект для конкретных условий. Не следует экономить на материалах, т.к. это может в последующем вызвать большие проблемы.

При правильном выборе бревен по типу и размерам дом будет комфортным для проживания и привлекательным по внешнему виду.

Оцилиндровка: за и против

Преимущества оцилиндрованного бревна часто оспариваются приверженцами классической ручной рубки. Главный их аргумент заключается в том, что при станочной обработке нарушается целостность волокон древесины, то есть многократно увеличивается количество открытых пор, а это снижает стойкость материала к воздействию влаги. Окорённое скобелем или строганое бревно почти не проигрывает оцилиндровке в декоративных качествах, но гораздо менее подвержено гниению.

Сторонники новой технологии возражают, что проблема полностью решается двукратным антисептированием (на заводе, а затем при сборке сруба) и последующей окраской современными защитно-декоративными составами. При этом у оцилиндровки есть существенное преимущество перед обычным бревном — точно выполненные (а значит, более герметичные) продольные и угловые соединения.

Тем, кто собирается строить зимний дом из оцилиндрованного бревна, я бы посоветовал выбирать материал с таким расчётом, чтобы ширина лунного паза составляла не менее 200 мм. Что касается уплотнителя швов, то оптимальным вариантом остаётся традиционное джутовое волокно. Толщина утеплителя в перекрытии первого этажа и кровельном пироге также должна быть 200 мм. Кроме того, следует предусмотреть входной тамбур: промерзание дверного блока вызывает значительные теплопотери и бытовые неудобства. Если необходимо снизить затраты, стоит спроектировать проёмы стандартных размеров под готовые окна. Кроме того, посоветовавшись с инженером-проектировщиком здания, можно заменить некоторые внутренние бревенчатые стены каркасными перегородками.

Дмитрий Молодчинин

Директор компании «Моллес»

Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *