МОТЫГА

МОТЫГА

МОТЫГА — руч­ное ору­дие для рых­ле­ния (в со­би­ра­тель­ст­ве и зем­ле­де­лии) или ко­па­ния поч­вы, ра­бо­чая часть ко­то­рого по­став­ле­на под уг­лом к ру­ко­яти, как пра­ви­ло де­ре­вян­ной.

Про­об­раз мотыги — усо­вер­шен­ст­во­ван­ная ко­па­тель­ная пал­ка. Древ­ней­шие мотыги (ср. па­лео­ли­та) де­ла­лись из цель­но­го кус­ка ро­га, ве­ро­ят­но, так­же из де­ре­ва.

С позд­не­го па­лео­ли­та из­вест­ны со­став­ные мотыги с ра­бо­чей ча­стью из ро­га, бив­ня или реб­ра ма­мон­та (например, в кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ской куль­ту­ре и других па­мят­ни­ках Восточного Гра­вет­та). К фи­на­лу па­лео­ли­та сло­жи­лись ло­каль­ные фор­мы, например «мотыга ти­па Линг­би». Мотыга с на­ко­неч­ником из ро­га про­дол­жа­ли при­ме­нять­ся в не­оли­те и позд­нее, эт­но­гра­фи­че­ски из­вест­ны у охот­ни­ков Северной Азии и Аме­ри­ки; встре­ча­лись дву­зу­бые мотыги (в основном для ка­ме­ни­сто­го грун­та). Де­ре­вян­ные мотыги, со­став­лен­ные из раз­ных по­род де­ре­ва (мяг­ких — для ру­ко­яти, твёр­дых — для ра­бо­чей час­ти), из­вест­ны в Шу­ме­ре.

Не позд­нее не­оли­та ста­ли при­ме­нять­ся мотыги с на­ко­неч­ни­ком из кам­ня, мор­фо­ло­ги­че­ски близ­ким к то­по­ру или тес­лу. Ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние обу­слов­ле­но рас­про­стра­не­ни­ем ран­не­го (руч­но­го, мотыжного) зем­ле­де­лия; Мотыга ста­ла основныи сельскохозяйственным ору­ди­ем ран­не­зем­ле­дельческих куль­тур. Поя­ви­лись мотыги с рас­ши­ряю­щей­ся ра­бо­чей ча­стью, про­уш­ные мотыги. Не позд­нее III-го тысячелетия до н. э. воз­ник­ли мотыги с ме­тал­лическим на­ко­неч­ни­ком с уз­кой (ти­па кир­ки) или с ши­ро­кой ра­бо­чей ча­стью.

В Юго-Восточной Азии появление мотыги связывают с культурой Хоабинь. В Центральном Ки­тае она известна с VII-VI-го тысячелетия до н. э. (Пэн­тоу­шань, Пэй­ли­ган и др.). Бы­ла од­ним из пре­стиж­ных пред­ме­тов и сим­во­лов вла­сти. Раз­ли­ча­ют­ся фор­мы мотыг про­со­водческих об­лас­тей (к се­ве­ру от реки Х­у­ай­хэ) с уме­рен­ным кли­ма­том (тех­ни­ка об­бив­ки, под­пря­мо­уголь­ной вы­тя­ну­той фор­мы) и ри­со­водческих рай­онов с суб­тро­пическим и тро­пическим кли­ма­том (шли­фо­ван­ные пле­чи­ко­вые с ра­бо­чей ча­стью пря­мой или за­круг­лён­ной фор­мы и за­ужен­ной верх­ней ча­стью; асим­мет­рич­ные баш­ма­ко­вид­ной фор­мы; в куль­ту­ре среднего не­оли­та Лян­чжу на ниж­ней Янц­зы — с ши­ро­ким от­вер­сти­ем в цен­тре; позд­нее эти фор­мы вос­про­из­во­ди­лись в ме­тал­ле).

Во 2-й половине III-го тысячелетия до н. э. в Ин­до­ки­тае поя­ви­лась брон­зо­вая мотыга, в том числе втуль­ча­тый то­пор-мотыга — прототип кельта, рас­про­стра­нив­ший­ся сре­ди ав­ст­роа­зи­ат­ских на­ро­дов, за­тем на се­вер вплоть до Ху­ан­хэ и во II-м тысячелетии до н. э. на за­пад вплоть до Ал­тая, При­ура­лья и Средней Вол­ги (см. Вос­точ­но-Ази­ат­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция, сей­мин­ско-тур­бин­ская куль­ту­ра) и да­лее.

С по­яв­ле­ни­ем па­шен­но­го зем­ле­де­лия мотыгаа со­хра­ня­ла вспо­мо­гательную роль (в ого­род­ни­че­ст­ве, ви­но­гра­дар­ст­ве, для ры­тья ка­на­лов и др.).

Приветствуем всех самодельщиков, садоводов и дачников! Как считаете, какой именно садовый инструмент используется летом чаще всего? Нет, это не грабли и не лопата, а обычная тяпка. С ее помощью взрыхляют поверхностный слой грунта, срезают сорняки и окучивают разные растения. Словом, работы хватает практически на все лето, а потому к удобству и надежности тяпки предъявляются высокие требования. Но заводские инструменты, которые можно приобрести в магазине, часто выполнены из низкокачественной стали. Благо выход все же есть – тяпка своими руками, сделанная из подручных материалов с минимумом затрат!

Тяпка своими руками

Вариант No1. Тяпка своими руками из стального диска

Самая важная часть любой тяпки – это стальная полоса с режущей кромкой. Если она выполнена из качественной закаленной стали, то инструмент прослужит долго. Проблема лишь в том, что в магазинах часто встречаются тяпки из стали не самого хорошего качества. Ниже – пример заводской тяпки, которой уже успели попользоваться.

Старая тяпка промышленного производства

Инструмент, в принципе, неплохой, вес и форма хорошие, но у стали, из которой выполнена рабочая часть, термообработка отсутствует напрочь. Как результат – быстрое затупление режущей кромки и необходимость в постоянной подточке. А мелкие камешки вообще оставляют приличные зазубрины.

Режущая кромка быстро тупится

А вот еще один вариант – импортная тяпка.

Тяпка иностранного производства

Она удобна тем, что позволяет быстро менять насадки: на пластиковую рукоятку можно установить вилы, грабли, лопату.

На рукоятку можно устанавливать разные насадки

Очень удобно, согласитесь. Но вот сама тяпка выполнена из тонкой полосы стали, не очень подходящей для больших сорняков и тяжелых грунтов (то есть для наших суровых условий). Но есть выход – хорошую тяпку можно без проблем сделать самому, ведь ее конструкция предельно проста – стальная трубка (для установки деревянной рукоятки) и приваренная к ней режущая пластина. Вот, собственно, и все. Из инструментов потребуются сварочный аппарат и болгарка.

Посмотрим, как сделать тяпку из стального диска толщиной 3 мм. Потратив всего 4 часа, вы сможете обзавестись вот такими удобными инструментами.

  • Самодельные тяпки из стального диска
  • Эти тяпки можно сделать за 4 часа

Шаг 1. Как видим, все тяпки состоят из упомянутых выше двух частей. Для их изготовления были предварительно вырезаны болгаркой все части (3 отрезка трубы и 3 пластины), после чего их попарно приварили под незначительным углом.

Пластина приварена к трубке

Шаг 2. Далее в каждой пластине сваркой было выжжено отверстие, дабы рукоятку при необходимости можно было легко выбить и заменить. Стальные пластины заточены – сформирована режущая кромка.

Отверстие для удобной замены рукоятки

Шаг 3. В каждой трубке просверлено отверстие 4 мм для шурупа (чтобы фиксировать деревянную рукоятку). После этого заготовки покрасили черной краской.

Отверстие под шуруп

Шаг 4. Оставалось лишь установить деревянные рукоятки. В примере использовалась березовая рукоятка (из магазина). Для ее насаживания потребовались «наждачка», рубанок, отвертка и молоток.

Рукоятку нужно насадить на тяпку

На заметку! Удобно сделать рукоятки разной длины с разницей примерно в 15-20 см – так каждый из членов семьи сможет подобрать себе подходящий инструмент.

Шаг 5. Вначале рубанком немного обстругали конец наименьшей рукоятки (порядка 150 см).

Обструган конец рукоятки

Шаг 6. После этого тяпка была насажена на рукоятку.

Тяпка насажена на рукоятку

Шаг 7. Дабы вставить рукоятку максимально плотно, использовали молоток.

Используется молоток

Шаг 8. В конце рукоятку зафиксировали шурупом с пресс-шайбой (длина составляла 2,5 см).

Закручивается шуруп

Шаг 9. При помощи наждачной бумагой выполнили тщательную обработку всей рукоятки.

Обработка наждачной бумагой

Шаг 10. Аналогичным образом были сделаны другие рукоятки. Одну из них, к слову, взяли от старой тяпки.

Рукоятка от старой тяпки

Шаг 11. Чтобы рукоятки прослужили дольше, их покрасили в 2 слоя (с промежутком для просушивания).

Покраска инструментов

Вариант No3. Тяпка-плоскорез из металлической пластины

Предлагаем достаточно простое приспособление взамен обычной тяпке, способное значительно облегчить прополку огорода. В нашем примере плоскорез изготавливается буквально из металлолома, но вы и сами удивитесь, насколько он окажется полезным!

Шаг 1. Берется металлическая пластина шириной 30-40 мм, из нее готовится рабочий нож.

Рабочий нож будущей тяпки

Шаг 2. Отрезается заготовка длиной 200-250 мм, один ее конец затачивается.

Шаг 3. Для заточки можно использовать наждак либо, как вариант, болгарку со шлифовальным диском.

Затачивается заготовка

Шаг 4. Металл очищается от ржавчины, так как предстоят сварочные работы.

Металл нужно очистить от ржавчины

Шаг 5. Далее потребуются обрезки металлического прутка. Такие, пожалуй, можно найти в любом хозяйстве.

Обрезки металлического прутка

Шаг 6. Отрезается пара отрезков (длина каждого – 400 мм), после чего они сгибаются зигзагом к центру (см. фото).

Отрезки сгибаются Что получилось в итоге

Шаг 7. Обрезки привариваются к ножу таким образом, чтобы он в итоге был под небольшим углом относительно горизонтальной плоскости.

Приваривание отрезков к ножу Нож должен быть под углом

Шаг 8. Изогнутые обрезки объединяются вместе с обрезком трубы, а полученное соединение обваривается сваркой.

Изогнутые прутья нужно объединить с трубой Соединение обваривается Вот что получилось в итоге

Шаг 9. Можно приварить также поперечную ручку на конец черенка. Что же, можно приступать к тестированию инструмента. Поставьте тяпку-плоскорез на землю с сорняками, потяните к себе. Ну как, получается?

Тестируем наш плоскорез Сорняки отлично срезаются под корень

Нож достаточно острый, а потому сорняки будут срезаться под корень. Очень удобная и легкая замена классической громоздкой тяпке!

Видео – Тяпка из циркулярного диска

Вариант No4. Тяпка-плоскорез из старой пилы

Есть еще один вариант подобной конструкции – в этот раз из старого пильного полотна. Инструмент, как и в предыдущем случае, многофункционален: сочетает и мотыгу, и тяпку, и плоскорез. Применяется как в качестве обычной мотыги, так и просто для среза сорняков.

Ниже приведен пошаговый процесс изготовления такого полезного приспособления своими руками.

  • Старое пильное полотно
  • В полотне сверлится отверстие
  • Обрезка полотна
  • Заточка полотна
  • Резка стенки трубы
  • Отверстие в обрезке трубы
  • Сгибаются держатели полотна
  • Как соединять детали тяпки
  • Фото готовой тяпки
  • Самодельный инструмент в работе

Вариант No5. Тяпка в виде цилиндра (усовершенствованный вариант финской мотыги)

Рассмотрим интересный вариант изготовления цилиндрической тяпки. Она является одной из вариаций финской мотыги, имеющей V-образное лезвие. Ничего сложного здесь тоже нет, нужно лишь, чтобы руки росли из нужного места!

Вот как изначально выглядела классическая финская мотыга.

  • Устройство финской мотыги
  • Финская мотыга

Чтобы изготовить ее несложную модификацию, необходимо подготовить:

  • бумагу А4 (хватит одного листа);
  • стальные трубы (в примере использовались диаметры 3⁄4 и 3 дюйма);
  • маркер, рулетку;
  • болгарку, диски (заточной и обрезной);
  • напильники;
  • тиски;
  • торцовочную пилу.

Шаг 1. Режущая часть инструмента выполняется из 3-дюймовой трубы. Хотя диаметр может быть меньшим/большим, все зависит от ваших целей. Итак, вначале на трубе отмечаются 2 точки (для удобства будем называть их А и В), отступив 80 мм и 140 мм от торца.

Отмечается точка А Отмечается точка В

Шаг 2. Труба оборачивается листом бумаги, края его совмещаются. Вокруг трубы размечается окружность.

Лист оборачивается вокруг трубы Размечается окружность вокруг трубы

Шаг 3. На окружности отмечается еще одна точка (назовем ее С), которая должна быть диаметрально противоположной первой.

Нужно отметить точку С

Шаг 4. Берется тот же лист бумаги, им соединяются точки В и С. Между точками нужно провести 2 линии.

Соединяются точки В и С Проводится вторая линия

Шаг 5. Труба зажимается в тисках, от нее отрезается нужная нам заготовка.

  • Заготовка отрезается
  • Процесс резки
  • Отрезанная заготовка

Шаг 6. Теперь затачивается режущая кромка. Вначале это делается с помощью заточного диска.

Заточка режущей кромки

Шаг 7. Для заточки внутренних кромок используются напильники.

Заточка внутренних кромок Для работы используются напильники Кромки заточены

Шаг 8. Из трубы диаметром 3⁄4 дюйма изготавливается держак. Угол, под которым его нужно приварить (и под которым тяпкой будет удобно работать), определяется заранее.

Держаком послужит стальная труба Угол крепления определяется заранее

Шаг 9. После небольших экспериментов принято решение отрезать торец под углом порядка 30-35°.

Отрезается торец трубы Торец отрезан

Шаг 10. Держак приваривается к корпусу, сварные швы зачищаются. В нашем примере покраской инструмента никто не озаботился, но в действительности это крайне желательно.

Держак приваривается к корпусу

Шаг 11. Получился вот такой инструмент. Безусловно, стальной держак весит много, поэтому вместо него лучше приварить короткий отрезок трубы, а в него установить деревянный черенок.

  • Готовая мотыга из трубы
  • Еще одно фото инструмента
  • Вместо стального держака лучше использовать деревянный

Что же, можно протестировать самодельную мотыгу. Чем она хороша? Прежде всего, с ее помощью удобно делать лунки для посева семян. Почва остается в корпусе, с легкостью убирается из ямки.

  • Удобно копать лунки для посадки семян
  • Земля остается внутри корпуса

Кроме того, с ее помощью удобно засыпать такие ямки, после чего разравнивать землю, слегка утрамбовывая боковой стороной.

  • Лунка засыпается
  • Земля трамбуется боковой стороной

Корпус мотыги весит немало, а лезвие имеет V-образную форму, что позволяет без особого труда рубить корни самых крупных растений.

Легко рубятся корни крупных сорняков

Видео – Самодельная мотыга из труб

Вариант No6. Классическая тяпка своими руками

Если старая тяпка износилась, но нужно срочно прополоть город, не переживайте – проблему можно решить буквально за час! С изготовлением такой садовой тяпки можно справиться даже без особых навыков и специального оборудования.

Для начала необходимо подготовить:

Шаг 1. Вначале берется кусок трубы, в нем при помощи болгарки вырезается треугольник (клин).

В трубе вырезается клин Вырезан треугольник Отрезок трубы 20 см

Шаг 2. Эта деталь послужит основой для инструмента. Далее она обстукивается на наковальне по кругу молотком, дабы сформировался конус, а края свелись друг к другу.

Основа обстукивается по кругу

Шаг 3. Из проволоки формируется держатель для лезвия (см. фото).

Держатель для лезвия

Шаг 4. Держатель вставляется в основу, выполняется примерка.

Держатель вставлен в основу

Шаг 5. Важно, чтобы он плотно входил в основу. Если все так и есть, держатель нужно к ней приварить. Также заваривается шов на основе.

Приваренный держатель Заварен шов на основе

Шаг 6. На «рожках» выполняются надпилы – где-то на 1⁄2 от толщины проволоки. Надпилы нужны для более плотного прилегания полотна.

Надпилы на «рожках» держателя

Шаг 7. Из стального полотна вырезается трапеция.

Трапеция из полотна

Шаг 8. Края заготовки обтачиваются.

Обточка краев

Шаг 9. Заготовка прикладываются к держателю, отмечаются точки, в которых должны быть отверстия для клепок.

Полотно прикладывается к держателю

Шаг 10. На наковальню кладется гайка, на нее – полотно (отверстие в гайке должно совпадать с отмеченными точками), после чего при помощи пробоя и молотка проделываются отверстия.

Пробиты отверстия

Шаг 11. На держателе также отмечаются места будущих отверстий. Чтобы проделать их, вначале кернятся отметины, после чего по ним сверлят электродрелью.

Гвозди обрезаются (примерно в 15 мм от шляпок), вставляются в отверстия на полотне и проволоке. В итоге детали соединяются между собой. Осталось лишь положить тяпку на наковальню и расплющить гвозди.

Гвозди расплющены Тяпка своими руками готова, можно устанавливать черенок

Шаг 12. В основе проделывается отверстие для самореза. Черенок вставляется и фиксируется. В конце затачивается полотно. Все, самодельная садовая тяпка готова к работе!

Вариант No7. Треугольная тяпка своими руками (пирамида)

Довольно оригинальная конструкция, в которой вместо стандартного лезвия – треугольное. Нужно вырезать из листовой стали треугольник, заточить кромку и прикрепить новое лезвие к «рульке» от старой тяпки. Отличие от обычной тяпки лишь в том, что лезвие трехгранное и заточенное со всех трех сторон.

Всесторонне острая треугольная тяпка

В землю такая тяпка входит одним из углов, перерезая корни сорняков. Особенность в том, что растения режутся скользящими косыми движениями, а не в лоб (можно провести аналогии с садовым секатором).

  1. Самодельная тяпка может справиться не только с мощными сорняками, но и с ягодными кустарниками, нетронутым луговым дерном – словом, со всем, от чего нужно избавиться.
  2. Также инструмент позволяет обрабатывать почву, в которой присутствует щебень. Камни в таком случае будут как бы аккуратно отодвигаться в стороны, а лезвие – свободно проникать в грунт.
  3. Прополка такой тяпкой может быть как плоскорезной, так и безотвальной.

Тяпка-пирамида — универсальный инструмент

Инструмент одинаково хорошо работает как по сухой, так и по мокрой почве (не забывается грязью). Еще один плюс – если одно лезвие затупится, нужно просто повернуть тяпку другой стороной, третьей!

Что нужно знать о тяпках?

Тяпка требует обязательной заточки в целях профилактики минимум один раз за сезон.

Для этих целей используют крупнозернистый абразивный брусок, которым ведут по краю лезвия под углом в 8 градусов по направлению «от себя» к режущей кромке.

Двигаться необходимо к углам от центра.

Перед заточкой точило нужно смачивать водой или промазывать машинным маслом.

Производители тяпок

Среди производителей тяпок качественный инструмент изготавливают Fiskars, Gardena, Grinda, Mastertool и Mygarden.

Также к покупке рекомендуются OBI, Skrab, Truper и Raco.

Среди отечественных производителей это Центроинструмент, Росток и Венера.

Назначение

Тяпка – один из основных инструментов по уходу за огородом, который используют в первую очередь в ручной борьбе с сорняками, а во вторую – для рыхления почвы, или на оборот.

Все зависит от каждой конкретной модели.

При помощи тяпки осуществляется прополка грядок, уборка сорной травы, ненужных корней.

Также этот инвентарь используют для формирования углублений и канавок в почве под посадку семян, для окучивания растений, в частности, картофеля, что приводит к усилению его роста.

Современные модификации этого инструмента имеют электродвигатель, благодаря которому появилась возможность выполнять аэрацию, боронирование (боронование) почвы.

Разные виды тяпок используют и в саду, и на цветочных клумбах любой площади, и на обычном газоне, где применяются при подготовке верхнего слоя посадочной площади, подрезке краев, удалении сорных растений.

Устройство, характеристики и принцип действия

Конструкция тяпки позволяет выполнять работу на некотором удалении от человека, орудующего ею, благодаря этому исчезает необходимость топтаться по обрабатываемой площади.

Состоит инструмент из черенка (держака, рукояти), к которому прикреплено под углом лезвие.

Форма рабочей части и общие размеры сильно зависят от назначения этого инвентаря.

В процессе работы лезвие заглубляется в грунт движением «вниз и на себя», тем самым стебель сорняка срезается под корень или даже по корню.

Форма лезвия и угол наклона

Лезвие инструмента, в зависимости от конкретного изделия, имеет разные параметры.

Для обработки междурядий применяют широкие массивные лезвия, по форме которых можно выделить следующие виды тяпок:

  • Прямоугольная – с лезвием в виде четкого узкого прямоугольника, заточенного с одной стороны.
  • Трапецевидная – с лезвием в виде трапеции, где режущую кромку образует самая широкая сторона.
  • Треугольная – с лезвием в виде равнобедренного треугольника, где равные стороны имеют заточку и сходятся под тупым углом, если речь идет о полноразмерном инструменте, и под острым, если говорить о миниатюрных моделях тяпок. В последнем случае форма рабочей части напоминает сердце, если все углы получили скругление. С противоположной стороны может быть трезубец или двузубец, как на рисунке выше.
  • Дугообразная – с режущей частью в виде сегмента круга. Такая форма хорошо подходит для формирования в грунте ямок и широких борозд под семена. Разновидность – форма полумесяца. Лезвие представляет собой плоскую пластину, и такой инструмент классифицируется, как прямая тяпка, но так бывает не всегда. У некоторых моделей лезвие имеет плавный поперечный изгиб, поэтому их называют радиусными, при этом форма режущей кромки может быть любой.

Угол наклона лезвия по отношению к черенку обычно составляет 70 – 90 градусов. Само лезвие жестко фиксировано, однако, встречаются съемные варианты.

Материал

Черенок изготавливается из древесины, а для снижения веса нередко используется алюминий, пластик.

Топовые производители повышают надежность инструмента, изготавливая рукояти из армированного стекловолокном полиамида, который сопротивляется агрессивным факторам среды и устойчив к ударным нагрузкам.

Малые тяпки часто имеют прорезиненное покрытие рукоятки, обеспечивающее дополнительный эксплуатационный комфорт.

В качестве материала для лезвия применяется углеродистая, инструментальная или нержавеющая сталь.

В первом случае инструмент без проблем затачивается, но подвержен коррозии, а последний вариант дороже, но обладает повышенной прочностью и менее требователен в уходе.

Лезвия, изготовленные из высококачественной стали, некоторые производители покрывают слоем дюропласта, который обеспечивает защиту от коррозии.

Размеры и вес

Длина рукояти колеблется в широких пределах, начиная от 100 мм, может превышать 1200 мм.

Зачастую черенок достигает 1000 мм в длину, обеспечивая тем самым снижение нагрузки на спину в процессе работы.

Рабочая часть у садовых миниатюрных моделей в ширину достигает 60 – 90 мм, а у полноразмерных вариантов для работы на огороде 120 – 300 мм.

Высота пластины лезвия не менее 20 мм.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *