Редуктор снегоуборщика

Редуктор снегоуборщика


Редуктор – это один из важнейших механизмов снегоуборочной машины. Его функция заключается в приеме крутящего момента от мотора и его последующей передаче на рабочие элементы агрегата.

Ниже рассмотрим конструкцию редуктора, особенности его демонтажа и самостоятельно смазки.

Конструкция редуктора снегоуборочной машины


В основу механизма вложена шестерня редуктора снегоуборщика, для производства которой используется мягкие металлы или, в более дешевых моделях снегоочистителей, пластик. Применение более мягких по своей структуре металлов при изготовлении шестерней объясняется той особенностью, что в случае непредвиденного заклинивания шнекового механизма мотор снегоуборщика не будет подвергаться механическим повреждениям.

Сам шнековый механизм снегоуборщика крепиться к поверхности вала при помощи нескольких срезных болтов, играющих роль первостепенной защиты двигателя снегоочистителя. В случае крайней необходимости проведения экстренного ремонта машины болты срезаются, что дает возможность защитить мотор используемого снегоуборщика.

Шестеренка редуктора снегоуборщика и все другие детали располагаются внутри защитного корпуса узла. В случае с бытовыми снегоочистителями корпус редуктора производиться из подобранного сплава кремния и алюминиевых компонентов. В этом случае в конструкцию корпуса входят две части, которые соединяются друг с другом болтами. Редукторы профессиональных снегоуборщиков оборудуются цельным чугунным корпусом.

Частые неисправности, их причины и устранение

Эксплуатация сложной техники сопряжена с вероятностью её отказа. Неисправность машины может стать следствием интенсивного применения, заводского брака и даже длительного простоя. Для безаварийной эксплуатации периодически меняют расходные компоненты и материалы. Выполнить плановое техническое обслуживание или ремонт неисправности снегоуборочных машин можно самостоятельно. Отказы бывают простые, которые пользователь способен устранить сам, и более сложные. В таких случаях ремонт снегоуборочной машины будет невозможен без помощи специалиста.

К сведению! Чтобы избежать неприятной ситуации, когда в ответственный момент техника перестанет работать, следует выполнять ежегодное сезонное обслуживание.

Двигатель не запускается

Из-за сезонности применения снегоуборочной техники, о ней вспоминают, когда необходимо пользоваться аппаратом. Часто после длительного хранения мотор невозможно запустить. Происходит это по ряду причин:

  1. Низкий уровень масла в картере двигателя. При недостаточном количестве смазочного материала контрольный датчик не позволит запустить двигатель, чтобы избежать повреждения трущихся поверхностей. Уровень жидкости в картере проверяют масляным щупом. Если количество смазки в норме, проверяют сам датчик, коммутируя электрическую цепь в обход него. Удачный запуск мотора свидетельствует о неисправности сенсора, который подлежит замене.
  2. «Молчание» стартера после нажатия кнопки запуска. За время летнего хранения могла полностью разрядится аккумуляторная батарея. На её порталах замеряют напряжение нагрузочной вилкой. При неудовлетворительных результатах аккумулятор заряжают до номинального значения. Кроме того, возможен отказ самого стартера или обрыв цепи питания. Проводку проверяют электронным тестером, затягивают клеммы и разъёмы. Диагностику стартера проводят путём запуска двигателя ручным приводом. Если мотор завёлся, делают полную ревизию узла с разборкой и очисткой.
  3. Затруднённое вращение коленвала при пуске. Низкие обороты не могут создать высокой компрессии для гарантированного воспламенения топливной смеси. Происходит это из-за слишком густой смазки. Чтобы запустить двигатель, аппарат загоняют в отапливаемый бокс для прогрева мотора и пробуют завести снова через несколько часов.

Нельзя обогревать двигатель открытым огнём. Высокая температура и пламя могут повредить пластиковые детали или привести к возгоранию горючих материалов. Перед очередным вводом машины в эксплуатацию из бензобака, топливного фильтра, карбюратора сливают старое горючее и заливают новое. Если перечисленные попытки не принесли результата, проверяют системы зажигания, питания или механизм газораспределения.

К сведению! Для облегчения запуска применяют легковоспламеняющиеся эфирные жидкости. Их распыляют в воздухозаборном канале карбюратора, когда все системы в норме, но двигатель не заводится.

Проверка свечи и зажигания

Часто проблемы с запуском двигателя возникают из-за повреждения свечи воспламенения. Отказ происходит по причине засорения электродов нагаром либо чрезмерном увлажнении топлива. Кроме того, может произойти деформация электродов или их замыкание. Осмотр и ревизия свечи:

  1. Деталь выкручивают из головки двигателя. На внутренней поверхности не должно быть нагара или следов бензина, а цвет керамического сердечника – от белого до светло-коричневого.
  2. Видимые дефекты устраняют механической очисткой или отмачиванием в растворителе. После свечу сушат, нагревая до температуры 200-250 °C на открытом огне или электрической плите.
  3. Регулируют зазоры между электродами. Расстояние между контактными площадками должно быть 0,75 мм. Зазор выставляют тонким щупом соответствующего размера.
  4. Проверяют качество воспламеняющего импульса. На свечу надевают высоковольтный провод. Металлическим корпусом касаются любой открытой части двигателя и проворачивают коленвал стартером или ручным пусковым устройством. При вращении между электродами проскакивает искра с характерным потрескиванием. Если разряд слабый, или он отклоняется в сторону, свечу необходимо заменить.
  5. В случае, когда приведенные манипуляции не принесли результата, выполняют ревизию или настройку системы зажигания в целом.

Регулировка механизма газораспределения

Трудности с запуском двигателя могут возникнуть в результате изменения зазоров между клапанами и толкателями. Как правило, их настраивают на холодном моторе, но при комнатной температуре. На морозе зазоры могут меняться, влияя на плотность прилегания клапанов. В этой ситуации необходимо выполнить повторную регулировку клапанов:

  1. Выкручивают свечу зажигания и снимают клапанную крышку.
  2. Устанавливают поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) при такте сжатия. Для этого в отверстие для свечи вставляют отвёртку и, проворачивая коленвал, ищут нужное положение поршня. При этом впускной и выпускной клапаны будут полностью закрыты, а коромысла иметь небольшой люфт.
  3. Первым регулируют впускной клапан. При работе его охлаждают потоки воздуха, что позволяет установить тепловой зазор в пределах 0,1 мм. Для этого на коромысле ослабляют контргайку (меньшую). В зазор между клапаном и коромыслом вставляют щуп. Затем, проворачивая настроечную гайку, добиваются требуемого зазора. После получения удовлетворительного результата затягивают контрольное крепление.
  4. Аналогично регулируют выпускной клапан. Исключение составляет только зазор. Ввиду высокой температурной нагрузки на клапан он увеличен до 0,15 мм.

К сведению! При затягивании контргайки зазор может увеличиться или уменьшиться. Для компенсации контроль размера выполняют постоянно (особенно в конце работы).

Настройка системы питания

Неудовлетворительное качество топливной смеси приводит к перебоям в работе двигателя внутреннего сгорания. При этом мотор трудно заводится, глохнет или плохо держит обороты. Причина неисправности кроется в засорении топливопроводов, фильтров тонкой или грубой очистки, дозирующих жиклёров. Кроме того, препятствовать поступлению горючей смеси в камеру сгорания могут ледяные пробки. Последние образуются при замерзании в топливной системе воды, которая попала туда при заправке техники.

Система питания двигателя – сложный компонент машины. Однако обслуживать её следует постоянно. Масло, вода и твёрдые примеси засоряют проходные отверстия в фильтрах, карбюраторе, форсунках. Чтобы двигатель работал без перебоев, проводят очистку всех компонентов системы:

  1. Сливают топливо из бензобака. Для этого откручивают выпускную пробку или снимают подводящую шлангу с фильтра.
  2. Разбирают корпус фильтра-отстойника. В нижней части откручивают фиксирующий болт, вынимают стакан. Внутри него вычищают маслянистые отложения, всё тщательно протирают и сушают.
  3. При сильных загрязнениях проводят полную очистку карбюратора. Узел для удобства снимают с двигателя.
  4. В нижней части корпуса расположена поплавковая камера. В её центре расположен главный топливный жиклёр, который выкручивают отвёрткой. Под ним находится небольшая втулка, которую также извлекают. Чтобы снять поплавок с закрывающей иглой, пассатижами извлекают опорную ось.
  5. Корпус карбюратора (с предварительно снятыми пластиковыми деталями) и жиклёры на сутки помещают в ацетон или уайт-спирит. Полимерные компоненты промывают чистым бензином, чистят мягкой щёткой, затем тщательно высушивают.
  6. Отмокшие детали очищают от налёта ветошью, а дозирующие отверстия – тонкой иглой или проволокой.
  7. Сборку карбюратора выполняют в обратном порядке.

Аппарат не движется, шнек не вращается

Снегоуборщик даже при работающем двигателе может перестать работать. После прогрева мотора аппарат не способен тронуться с места по нескольким причинам:

  1. Обрыва (или ослабления) ремней, приводящих в движение саму машину либо винтовой шнек.
  2. Разрушения защитных болтов.
  3. Повреждения редукторов, понижающих частоту вращения.
  4. Заедания приводного троса или тяги.

К сведению! Отказы, связанные с повреждением привода, сопровождаются повышенной вибрацией либо скрежетом разрушенных механизмов.

Замена приводных ремней

Вращение от выходного вала двигателя внутреннего сгорания к исполнительным узлам передаётся через клиноременную передачу. Это обеспечивает необходимую защиту двигателю от воздействия чрезмерных нагрузок. В снегоуборщике установлено 2 ремня: один приводит в движение первичный вал редуктора шнека, а второй – коробки скоростей. При их обрыве аппарат перестанет двигаться или откидывать снег.

Если при нажатии на рычаг включения привода колеса или шнеки у снегоуборщика не вращаются, то, как правило, это означает, что у него порвался ремень. Расположены детали рядом, значит, процедура замены у них одинаковая. Ход работ:

  1. Ослабляют трос включения того механизма, ремень которого подлежит замене.
  2. Демонтируют защитные кожухи и желоб.
  3. Отсоединяют передний узел (снегозаборник) от основной части машины. Она стянута 6 болтами по периметру конструкции.
  4. Когда снегозаборник отойдет ненамного, полностью отсоединяют трос привода шнека.
  5. Меняют повреждённый или порванный ремень.
  6. Устанавливают снегозаборник на приводной блок. Для этого понадобится сторонняя помощь. Переднюю часть подтягивают к основному корпусу, ремень надевают на приводной шкив, продевая через натяжной ролик. Закрепляют тросик управления включением механизма и затягивают соединительные болты.
  7. Сборку кожухов и желоба выполняют в обратной последовательности.

Срезных болтов

Для защиты движущихся частей снегоуборщика в его конструкции предусмотрены слабые места – срезные болты или оси. Если происходит случайный наезд на препятствие либо попадание больших камней, разрушаются заведомо слабые элементы, сохраняя неповреждёнными сложные компоненты. В большей части случаев диагностировать отказ можно по вращению только одного из шнеков. Редко происходит одновременное разрушение разрезных элементов.

Ввиду того, что болты разработаны для защиты, их замена происходит быстро и прям на месте очистки снега. Главное – установить взамен такие же детали. Если поставить стандартные стальные болты или оси, при следующем попадании посторонних предметов может выйти из строя приводной редуктор. Порядок замены:

  1. Очиститель устанавливают на ровной площадке, глушат мотор, очищают ковш от снега.
  2. Совмещают крепёжные отверстия шнека с такими же на приводном валу. Выталкивают остатки срезных болтов.
  3. Устанавливают новые детали, фиксируя их гайками или пружинными шплинтами.

К сведению! Срезные болты – обязательный компонент подвижных частей снегоуборщика. Не стоит пренебрегать этим компонентом безопасности и устанавливать вместо них стальные болты с гайками.

Ремонт редуктора шнека

Несоблюдение рекомендаций изготовителя по своевременному обновлению смазки в приводе шнека либо применение жёсткой фиксации вращающихся деталей – частые причины разрушения червячной передачи. Неисправность редуктора можно определить при его включении. В этом случае будет вращаться ротор, который выбрасывает снег, а шнек останется неподвижен. Как правило, разрушается червячное колесо – оно выполнено из бронзы или латуни, что делает его менее прочным, по сравнению со стальным червяком.

Чтобы заменить деталь, необходимо полностью демонтировать снегоприёмник по описанной схеме. Ход работы:

  1. Откручивают поддерживающие кронштейны вала привода шнека. Они закреплены на боковых поверхностях приёмного ковша.
  2. Снимают опорные подшипники. Чтобы не повредить хрупкие компоненты, применяют инструмент для выпрессовки.
  3. Демонтируют шнеки.
  4. Разбирают корпус редуктора. Последний состоит из двух половинок, скреплённых между собой болтами.
  5. Тщательно промывают все детали и осматривают повреждения. Изношенные компоненты меняют на новые.
  6. Сборку производят в обратной последовательности.

Приводной редуктор шнека снегоуборочной машины – тяжело нагруженный узел, испытывающий истирающее воздействие. Применение червячной пары ограничивает ресурс передачи и подразумевает естественный износ колеса. Замена последнего – это нормальное явление при интенсивном использовании машины. Однако многие владельцы техники устанавливают только одно зубчатое колесо, оставляя другие детали для экономии.

Такой подход приведёт только к дополнительным расходам. Зубчатую пару следует менять полностью. Если определить, колесо вышло из строя можно визуально, отклонение геометрических размеров червяка выявить без точного измерительного инструмента не удастся. Сборка узла с дефектной деталью приведёт к интенсивному износу ответной пары. Кроме того, в редукторе желательно заменить все подшипники и наполнить его полости морозостойкой смазкой для червячных передач.

Троса включения привода

В снегоуборщике нет узла сцепления, который соединяет выходной вал двигателя с приводами шнека и колёс. Разъединение механизмов происходит за счёт трения, возникающего между клиновыми ремнями и шкивами мотора. В работу механизмы включаются при увеличении натяжения ременной передачи. Если тросик привода оборвётся, при нажатии на рукоятку, аппарат останется неподвижен. Для замены повреждённой детали отсоединяют снегоприёмник со шнеками. Один конец троса крепят к натяжному механизму, второй – к рычагу управления. Регулировочными винтами настраивают натяжение таким образом, чтобы в свободном положении вращение приводу не передавалось.

К сведению! Чрезмерное натяжение ремня приведёт к его повышенному износу во время простоя техники.

Снегоуборщик не развивает мощность

Даже исправная, на первый взгляд, машина может не работать. Происходит это из-за неполадок в самом моторе либо проблем с приводом. В последнем случае возможно проскальзывание клиновых ремней либо истирание фрикционного кольца. Неисправности силового агрегата:

  1. Засорение воздушного фильтра.
  2. Нарушение работы системы зажигания.
  3. Неправильная регулировка клапанов.
  4. Износ стенок цилиндра и поршневой группы.
  5. Неправильная настройка карбюратора.

Замена фрикционного кольца

Чтобы обезопасить зубчатые передачи от воздействия чрезмерных нагрузок, на приводном валу трансмиссии установлен фрикцион, который передаёт крутящий момент. Узел сконструирован таким образом, что при наезде на препятствие или резких переключениях скоростей, пары трения будут проскальзывать относительно друг друга. При сильном износе фрикционного кольца крутящий момент на колёса не передаётся в полной мере. На начальном этапе деградации неисправность выражена замедлением хода машины на трудных участках (без пробуксовки колёс). В итоге снегоуборщик не сможет тронуться с места. Причины износа фрикционного кольца:

  1. Переключение скоростей «на ходу». Если оператор не соблюдает рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации, кратковременные нагрузки при изменении частоты вращения приведут к постепенному износу детали.
  2. Небрежное обращение. Пробуксовка колёс во время преодоления больших сугробов или при наезде на препятствия вызывает образование концентрических канавок и задиров на поверхностях кольца. Такие дефекты снижают сцепление во фрикционе вплоть до полного прекращения передачи крутящего момента.
  3. Ненадлежащее хранение. Попадание влаги на рабочие поверхности фрикциона вызывает коррозию металла. На стальных кольцах образуются ржавчина и мелкие оспины, которые при работе машины интенсивно разрушают детали.

К сведению! При износе фрикциона снегоуборщик движется рывками либо полностью останавливается. Также возникают проблемы при переключении скорости движения или изменения направления перемещения (вперед-назад).

Фрикционное кольцо – деталь, которую относят к расходным материалам. Изначально конструкция узла предполагает постепенный износ детали и её периодическую замену. Однако продолжительность интервалов между ремонтами зависит от аккуратности эксплуатации и условий хранения машины. Ход работ:

  1. Сливают топливо из бензобака.
  2. Машину устанавливают в положение для техобслуживания (вертикально на ковш).
  3. Снимают колёса и откручивают крышку картера.
  4. Разбирают корпус фрикциона и опорные кронштейны.
  5. Отодвигая в сторону приводной вал, извлекают узел. Все детали протирают ветошью и осматривают. При сильном износе может потребоваться полная замена всего фрикционного узла.
  6. После установки новых деталей сборку выполняют в обратной последовательности.

Настройка системы зажигания

Неудовлетворительная работа силового агрегата, «плавающие» обороты, повышенная вибрация и недостаточная мощность – признаки необходимости регулирования электрозажигания. В нормальном режиме поджиг топливной смеси происходит, когда поршень находится в ВМТ при такте сжатия. Однако при работе машины возможно постепенное изменение оптимальных настроек. Регулирование угла зажигания:

  1. Снимают защитный кожух магнетто, расположенный на фронтальной плоскости двигателя.
  2. Откручивают индукционную катушку инициирования зажигания.
  3. Все детали протирают чистой ветошью, осматривают, чтобы на них не было повреждений.
  4. Устанавливают компоненты на место. Между сердечником катушки и магнетто размещают щуп толщиной 0,5 мм, затягивают крепёжные винты.
  5. Остальную сборку выполняют в обратной последовательности.

Регулирование карбюратора

Состав топливной смеси непосредственно влияет на характер работы ДВС. Приготовление горючего происходит в дозирующем устройстве – карбюраторе, где бензин смешивается с воздухом в заданных пропорциях. Изменение соотношения приводит к снижению мощности мотора, появлению чёрного дыма из выхлопной трубы. Перед регулировкой желательно выполнить очистку карбюратора с полной его разборкой. Ход работ:

  1. Прогревают двигатель до рабочей температуры.
  2. При полностью открытой дроссельной заслонке регулировочным винтом выставляют стабильные обороты коленвала.
  3. Краской или клеем фиксируют положение регулятора, чтобы он самопроизвольно не провернулся.

К сведению!Количество бензина, поступающее в цилиндр с воздухом, зависит от уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Регулирование этого параметра индивидуально для каждой модели, но настройку проводят на разобранном устройстве.

Чистка воздушного фильтра

Фильтрация поступающего в цилиндр воздуха – неотъемлемый процесс работы ДВС. Присутствие пыли или посторонних веществ приводит к интенсивному износу рабочих поверхностей мотора, загрязнению масла. По мере накопления грязи в фильтрующем элементе, двигатель будет чувствовать нехватку воздуха для работы в нормальном режиме. Особенно остро это ощущается на повышенных оборотах коленвала. Периодичность чистки зависит от запылённости воздуха и размеров самого фильтра. Как правило, производитель указывает оптимальные сроки выполнения работ. Чистка фильтра:

  1. Откручивают крепление крышки корпуса и снимают её.
  2. Извлекают фильтрующий элемент.
  3. Промывают материал под проточной водой.
  4. Полностью высушивают, чтобы на морозе замёрзшая вода не повредила корпус.
  5. Собирают узел в обратной последовательности.

Регулировка клапанов

В процессе эксплуатации двигателя неминуемо происходит изменение геометрических размеров его деталей. Связано это с естественным износом компонентов. Большие зазоры между клапанами и коромыслами выражены повышенной шумностью мотора, «чиханием» из фильтра, низким крутящим моментом на выходном валу. Регулировку выполняют согласно приведенной методике либо, следуя руководству по обслуживанию данного силового агрегата.

Классификация редукторов снегоочистителей


Все современные снегоуборочные машины комплектуются редукторами преимущественно двух типов. К ним относиться:

  • обслуживаемые редукторы – такого рода механизмы дают возможность разборки в целях профилактического обслуживания или ремонта. Эти редукторы отличаются повышенной надежностью, длительными сроками эксплуатации. Элементы этих механизмов изготавливаются преимущественно из бронзы, из-за чего их износ существенно снижается;
  • необслуживаемые редукторы – эти механизм не нужно обслуживать и они не поддаются ремонту. При любой поломке такого редуктора его нужно демонтировать, а вместо него следует устанавливать новый механизм.

Механизмы для снегоуборщиков второго типа входят в комплектацию менее дорогостоящих моделей преимущественно китайского и корейского производства. Сроки их эксплуатации при интенсивной нагрузке составляют, как правило, 60–100 часов работы.

Как снять редуктор на снегоуборщике – пошаговый алгоритм


Демонтаж и разборка редуктора снегоуборщика требуется в тех случаях, если владельцу машину нужно отремонтировать механизм или заменить смазку в нем.

Порядок действий при разборке выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь установите снегоуборщик в неподвижном положении;
  2. Затем отверните болты и аккуратно снимите кожух, защищающий ремни и трос привода шнекового механизма снегоуборщика;
  3. Открутите болты, расположенные позади «улитки»;
  4. Аккуратно снимите ремень шнекового механизма со шкива редуктора;
  5. Отверните винты, которые крепят шнековый вал;
  6. Поверните «улитку» до характерного щелчка, и вытащите шнековый механизм вместе с установленной в нем крыльчаткой;
  7. Снимите срезные болты и проведите разборку вала;
  8. Далее разберите редуктор снегоуборщика. Для этого одну из составляющих вала неподвижно зажмите в тисках и открутите 6 болтов, которые крепят оба составляющих элемента корпуса редуктора. После этого молотком несильно простучите по корпусу механизма. В конце из редуктора извлекается шестерня для снегоуборщика и другие элементы узла.

После выполнения всех перечисленных действий можно произвести ремонт и заменить неисправные элементы редуктора.

Смазка для редуктора снегоуборщика – выбор и замена средства


Перед тем, как заменить смазку в редукторе снегоочистительной машины, следует правильно подобрать смазочное средство. Оптимальным вариантом на практике является трансмиссионное масло – благодаря своей консистенции эта смазка быстро проникает внутрь всех отверстий и пазов, и создает прочную защитную пленку на шестерне и других элементах редуктора снегоуборщика.

Ни в коем случае не стоит использовать для смазки «Литол» и другие густые составы. Червячный редуктор, которым в большинстве случаев комплектуются снегоуборщики, с таким смазочным материалом не будет защищен от повышенного износа, так как средство достаточно долго будет растекаться по отверстиям внутри механизма. После покупки средства следует заменить старый смазочный материал в редукторе снегоуборщика.

Порядок действий при этом выглядит следующим образом:

  1. Сначала избавьтесь от старой смазки в штуцере и на деталях узла. Для этого лучше всего поместить элементы механизма в емкость с бензином и оставить в ней на 1 час;
  2. После этого выкрутите штуцер и посредством шприца внесите в него нужное количество смазочного материала;
  3. Затем вкрутите штуцер обратно на его место и соберите редуктор используемого снегоуборщика в обратном порядке.


В большинстве случаев компании-производители снегоуборщиков обязательно предупреждают своих покупателей об отсутствии нужного количества смазки внутри редуктора. В связи с этим заливать масло внутрь механизма необходимо уже после первых 10 часов применения снегоуборочной машины.

Редуктор для снегоуборщика – как изготовить своими руками?

Редуктор – это узел, который достаточно быстро выходит из строя, особенно, если дело касается необслуживаемого механизма для снегоуборщика. В связи с этим некоторые владельцы снегоочистителей предпочитают изготавливать самодельные редукторы. При условии соблюдения всех правил сборки в результате можно получить механизм, который по надежности практически ничем не будет уступать заводским узлам.

Для изготовления узла для снегоочистителя понадобится схема, в которой будут указаны размеры и методы монтажа деталей механизма.
После изучения чертежей можно приступать непосредственно к сборке. Порядок действий при этом выглядит следующим образом:

  1. Вначале берется шестерня редуктора для снегоуборщика, и монтируется вместе с подшипниками на вал машины. Шестерня обязательно должна быть изготовлена из бронзы и иметь не менее 20 зубов;
  2. Далее на вал устанавливается первая часть корпуса. Подшипники и шестерня в это время должны располагаться внутри корпуса;
  3. Затем детали нужно закрыть сальниками. Их диаметр должен составлять на 1 см больше диаметра шестерни. После этого сверху устанавливается вторая часть редукторного корпуса;
  4. На последнем этапе обе части корпуса следует скрепить срезными болтами.


При изготовлении редуктора для снегоуборщика придется потратить определенную сумму денег, однако стоимость самодельного механизма все равно будет в несколько раз ниже магазинного аналога.

Принцип действия

С наступлением зимы владельцы частных подворий подготавливают инструменты для уборки снега. Основной из них – широкая лопата, однако орудовать ею тяжело физически и долго. Хорошо справляется со снежными наносами на больших площадях роторная уборочная машина с приводом от бензинового или дизельного двигателя. Она захватывает снег вращающимся шнеком, а затем отбрасывает его в сторону на расстояние до 5 м.

Снегоуборочная машина – сложная самоходная техника со множеством узлов, имеющих своё назначение. Основа аппарата – двигатель внутреннего сгорания. От него приводятся в движение шнек, ротор и трансмиссия машины. Первый захватывает снежную массу, измельчает смёрзшиеся глыбы, направляет материал дальше. Проходя через накопительный бункер, снег попадает на лопасти вращающегося ротора. Центробежная сила выталкивает материал далеко от зоны действия машины. Движение машины вперед или назад обеспечивает редуктор или коробка скоростей, приводящие во вращение приводные колёса или гусеницы.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *