Как рассчитать глубину заложения фундамента

Как рассчитать глубину заложения фундамента

Когда человек собирается строить загородный дом, то в смету расходов, как правило, включаются затраты на проект, работу строителей, ландшафтные работы, стройматериалы. Однако редко большое внимание уделяется инженерно-геологическим изысканиям. А ведь эти работы должны осуществляться раньше всех остальных.

Инженерно-геологические изыскания

Ленточный монолитный фундамент

Эти исследования необходимы для того, чтобы дом на протяжении многих лет оставался крепким и прочным. Возможно, на месте строительства вашего дома бывают оползни. При строительстве дома обязательно должна соблюдаться глубина заложения фундамента. СНиП регламентирует этот показатель.

На склонах холмов строительные работы выполнять не рекомендуется. А уж если вы решились на этот шаг, то нужно тщательно и комплексно подойти к этому вопросу. Чаще всего специалисты рекомендуют укреплять грунт, делать мощный фундамент и сваи.

Если на месте вашего будущего дом обнаружится плывун, то возможно, что в недалёком будущем в вашем доме будут образовываться трещины и возможно обрушение фундамента.

При возведении загородного дома следует учитывать морозное пучение в суглинках и глинах, наличие деформируемых торфяных грунтов, неоднородность основания, возможность оползня, общий подъём грунтовых вод, сезонные колебания температур и многое другое.

Если подошва фундамента находится выше глубины промерзания, то на глинистых грунтах вследствие морозного пучения возможна деформация дверных и оконных проёмов. В итоге зданию требуется дорогостоящий ремонт.

Если под подошвой фундамента грунт неоднородный, то разные части фундамента уходят в грунт на различную глубину. В итоге по стенам идут трещины. Поэтому до начала строительства на участке нужно провести инженерно-геологические изыскания.

Проводя исследования, нужно учитывать глубину залегания грунтовых вод и фильтрационные способности грунта. Если грунтовые воды залегают неглубоко, или в весенний период они подходят ближе к поверхности, то нужно сделать хорошую гидроизоляцию, а также использовать определённую марку бетона.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

      Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Какой глубины делать ленточный фундамент.

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

Глубина заложения фундамента частного дома.

От чего зависит глубина ленточного фундамента.

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому. ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Рассчитать глубину заложения фундамента формула.

Расчет глубины заложения фундаментной основы.

Глубина заложения фундамента дома.

Эта физическая величина, которую требуется рассчитать для фундаментного основания, зависит от множества параметров. На расчет показателя глубины заложения оказывают влияние особенности рельефной поверхности, место расположения стройплощадки, особенности устройства планируемого здания, глубина грунтов, которые поддаются промерзанию, уровень расположения на данном участке подземных вод и прочие.

Профессиональный расчет, конечно, очень важен, но многим строящим частный дом, рассчитать глубину фундамента под дом в строительной фирме не по карману.

Эта статья для таких людей, которые строят свой дом, в силу обстоятельств, не могут оплатить услуги профессионалов и желают сделать такой расчет сами.

Технология строительства основания.

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

Как рассчитать глубину заложения фундамента формула.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Факторы, влияющие на глубину заложения фундаментов

Перед началом строительства сооружения сделайте проект на основе которого будут проводиться строительно-монтажные работы, подключение к существующим сетям коммуникаций. На основании этого документа, после оформления, сбора подписей у контролирующих организаций, выдаётся разрешение на строительство.

Важно! Не начинайте работы до получения разрешения на индивидуальное строительство.

Проектирование ленточного фундамента, определение его заглубления производится с учётом влияния следующих факторов:

  1. Глубина сезонного промерзания ниже лежащих грунтов.
  2. Уровень грунтовых, паводковых вод.
  3. Состав и залегание грунтов, их свойства, несущая способность.
  4. Класс ответственности, долговечности, капитальности сооружения.
  5. Нагрузки, передающиеся на ленточный фундамент от веса здания.
  6. Близко расположенные застройки.
  7. Сейсмичность района.
  8. Экологические и санитарные требования.
  9. Экономическая целесообразность при выборе вариантов.

Глубина промерзания, методы определения

При определении глубины заложения подошвы фундамента важную роль играет правильное определение нормативной глубины промерзания для данного района строительства. Проектные организации, для облегчения расчётов, пользуются картой с нанесёнными изотермическими линиями или таблицей, в которой указаны значения нормируемой глубины промерзания для крупных городов, регионов России.

Нормативную глубину промерзания в районе строительства ленточного фундамента можно посчитать самостоятельно по эмпирической формуле (5.3 СП 22.13330.2016) справедливой для районов с промерзанием <2.5 м:

dн=√M*d0

  • dн — нормативная глубина промерзания;
  • М — сумма отрицательных среднемесячных температур за год которые узнайте из СНиП 23-01-99 таблица 3. В случае самостоятельного расчёта получите эти данные на местной метеостанции за последние 5 лет наблюдений, выберите холодный год;
  • d0 – эмпирический коэффициент, зависящий от типа и вида грунтов, находящихся в зоне промерзания, определяемый из таблицы.
Тип грунта Коэффициент
Глинистые и суглинки 0.23 м
Супеси, пески с включением пылевидных частиц 0.28 м
Крупный, чистый песок с вкраплениями гравия 0.3 м
Крупнообломочные и скальные 0.34 м

Расчётная глубина залегания подошвы ленточного фундамента определяется умножением нормативного значения на коэффициент 1.1.

Изотермические линии нормативной глубины промерзания по Европейской территории России и Западной Сибири.

Выборка из таблицы нормативной глубины промерзания грунтов по Европейской части России

Для домов с тёплым подвалом или утеплённым полом расчетная отметка заложения определяется с учётом температуры в помещениях, примыкающих к фундаменту во время отрицательных наружных температур по формуле (5.4 СП 22.13330.2016):

df = dн*к

  • df – расчётная отметка заложения;
  • dн — нормативная глубина, определяемая выше по формуле 5.3;
  • к — понижающий коэффициент, определяемый по таблице 5.2 СП 22.13330.2016.

Например: по Московской области нормируемая глубина сезонного промерзания на площадке с супесными грунтами, пылевидными песками равна 1.34 метра. При строительстве дома из кирпича с отапливаемым подвалом, температурой в холодные месяцы 20 градусов понижающий коэффициент =0.4. Расчётный уровень заложения: 1.34*0.4=0.56 м. Подошва фундамента будет на отметке -0.76 м.

Коэффициенты для определения расчётной глубины промерзания для отапливаемых зданий.

Нормативные уровни промерзания берутся по пиковой нагрузке от максимально низких температур за 5—10 лет наблюдений. Поэтому, во время проектирования следуйте рекомендациям СП, чтобы гарантировать сроки эксплуатации строения.

Грунтовые воды

Уровень положения грунтовых вод напрямую влияет на заложение проектируемого фундамента и состояние грунта. Определить уровень грунтовых вод возможно такими способами:

  • получить данные по гидрогеологическим изысканиям в районе участка у отдела архитектуры;
  • пробурить шурф самостоятельно;
  • узнать у соседей, построившихся ранее на прилегающем участке.

Уровень грунтовых вод носит сезонный характер, поэтому расчёт ведётся по максимальному значению в пиковый, весенний период (СНиП 22.13330.2016). В зависимости от положения грунтовых и паводковых вод, глубины естественного промерзания изменяется нормируемое заложение подошвы основания.

Когда пиковый подъём грунтовых вод превышает глубину промерзания, рекомендуется возводить мелко заглублённый ленточный фундамент с применением технологий по укреплению основания, дренажа.

Устройство фундаментов

Изоляция фундамента

Фундамент предназначен для передачи на основание нагрузки от конструкций, расположенных выше. Это опора всего здания. От его надёжности зависят эксплуатационные характеристики здания, его долговечность и прочность.

Тип фундамента и глубина его заложения зависит от рельефа местности, несущей способности грунта, уровня подземных вод и этажности дома. Если вы планируете построить лёгкий загородный дом, то вам подойдёт мелкозаглубленный фундамент. Он закладывается на глубину до 1 метра.

При проектировании фундамента следует учитывать промерзание грунта в холодное время года. В СНиПе приведены карты промерзания грунтов. Нормативные глубины промерзания для песочных почв и супесей, пылеватых почв принимаются с коэффициентом 1,2.

Все фундаменты можно разделить на:

  • Ленточные;
  • Сплошные (монолит-плиты);
  • Столбчатые;
  • Свайные с ростверком.

Фундаменты ленточные бывают прямоугольные, трапецевидные и ступенчатые. Иногда их нижняя часть расширена и образует так называемую подушку. Лучше всех остальных выдерживают нагрузку трапецевидные фундаменты. Они совсем не подвергаются деформации.

Фундаменты можно возводить из бутобетона, сборных бетонных и железобетонных плит и блоков, железобетона.

При выполнении бетона из рваного бута фундамент должен иметь ширину 60 см, а из бутовой плиты – не менее 50 см. Высота ступеней в этих фундаментах не менее 50 см, а ширина — 25 см.

При устройстве фундамента из сборного железобетона, железобетонные блоки укладывают на песчаную площадку толщиной 15 см.

Свайный фундамент на пучинистых грунтах

Столбчатые фундаменты нужно устанавливать под отдельные опоры зданий: кирпичные или железобетонные столбы.

В домах с подвалом делают сплошные ребристые железобетонные монолитные плиты. Они хорошо защищают подвалы от проникновения подземных вод.

Свайные фундаменты можно выполнять в безподвальных помещениях.

Чтобы защитить фундамент от просачивающейся атмосферной влаги или грунтовой воды, нужно делать гидроизоляцию. Если планируется строительство здания с подвалом, то первый слой гидроизоляции укладывают на уровне подвала, а второй на 15-20 см выше отмостки в цоколе. Гидроизоляцию выполняют из двух слоёв рубероида, склеенных битумной мастикой.

Подвал в здании также нужно гидроизолировать. Для этого обрабатывают наружные стены подвала. Швы в подвалах, полы и стены подвала нужно заполнить легкоплавким битумом, резинобитумной смесью. Чтобы предохранить грунт около стен от увлажнения необходимо устраивать отмостки, ширина которых 80 см, а уклон от здания от 2 до 10 см.

Что это такое

Данный термин обозначает степень погружения подошвы основания в землю. Иными словами, глубина заложения фундамента – это расстояние от его нижней части до грунтовой поверхности.

Минимальное значение параметра – 50 см. При закладке невысоких зданий промышленного назначения без кранового оборудования и серьезного динамического воздействия, жилья не выше двух этажей, вместо нижней части заглубленного ниже 70-сантиметровой отметки фундамента допускается использование гравийной, щебневой или средне/крупнопесчаной подушки. Над ней должна возвышаться хотя бы 50-сантиметрровая часть.

При заложении фундамента на глинистом, суглинистом, песчаном или супесчаном грунте, особенно при глубоком промерзании, следует позаботиться о его защите от поверхностных вод. Делается это путем обустройства отмостки по периметру здания и установки водоотводных лотков.

Под внутренними стенами в домах, где планируется отопление, нет необходимости при устройстве основания ориентироваться на то, как сильно промерзает земля, и как близко проходит слой грунтовых вод. Но минимальный размер все равно тот же — 50 см. Если такие фундаменты возвышаются над основаниями внешних стен, то следует позаботиться об их защите от промерзания.

СНиП для фундаментов

Строительство фундамента регламентирует СНиП 31-02. СНиП «Основания и фундаменты» определяют требования к фундаментам по прочности и долговечности.

Глубину заложения фундамента выбирают с учётом:

  • Конструктивных особенностей и назначения сооружения, нагрузок на фундамент;
  • Глубины прокладки инженерных коммуникаций и глубины фундаментов примыкающих конструкций;
  • Рельефа застраиваемой местности;
  • Инженерно-геологических условий территории (наличия слоёв, склонных к скольжению, карстовых полостей, карманов выветривания, физико-механических свойств грунта);
  • Возможного размыва грунта у опор зданий, расположенных в русле рек;
  • Гидрогеологических условий площадки;
  • Глубины промерзания в зимний период.

По нормативу глубина промерзания равна среднему значению из максимальных глубин промерзания за последние 10 лет.

В тех районах, где среднегодовая температура отрицательная, в качестве расчётной глубины промерзания принимаются нормативы для вечномёрзлых грунтов.

Глубина фундамента не зависит от глубины промерзания в тех случаях, если:

  • Фундамент опирается на пески, или в грунте нет пучинистых свойств;
  • Если установлено, что грунт при оттаивании и промерзании не нарушает пригодность сооружения;
  • Если предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, которые исключают промерзание грунта.

Глубина заложения фундамента исчисляется в сооружениях без подвального помещения от уровня планировки грунта, а в сооружениях с техническим подпольем – от пола подвала.

Все фундаменты здания должны быть заложены на одной глубине.

Монолитная фундаментная плита

Если фундамент выполняется на естественном основании, то его можно устраивать из сборных бетонных блоков, кирпича или монолитного бетона. Площадь, предназначенная под застройку дома, должна быть очищена от плодородного слоя, растительности и корней, пней, древесных отходов и мусора. Если участок заражён муравьями, то грунт нужно удалить на глубину до 30 см.

Вырыть котлован, траншею, яму и зачистить от ненарушенной структуры. Если основание выполняется из несвязанного насыпного грунта, то его нужно утрамбовать. При строительстве дома нужно предусмотреть мероприятия, обеспечивающие отвод поверхностных и подземных вод из котлована. К ним относится дренажная система.

Не допускается промораживание грунта и основания.

На естественном основании фундаменты закладывают в соответствии со СНиП 2.02.01. Можно устраивать мелкозаглубленные фундаметы.

Если при строительстве дома не планируется сооружать отапливаемый подвал или техническое подполье, то глубина заложения фундамента выбирается такая же, как и в домах с холодными подпольями.

Фундаменты нужно устраивать под колоннами, стенами, пилястрами, дымовыми трубами и каминами. Если расчётное сопротивление грунта не превышается, то под монолитными стенами подвалов не нужно устанавливать расширенные подошвы. Если пролёт балок перекрытия не превышает 4,9 метра, а нагрузки (расчётные) на перекрытие не больше 2,4 кПа, то допускается выполнять фундамент с минимальными размерами.

Ширина простенков должна быть меньше ширины проёма, а длина простенков и проёмов считается как длина проёма. Подвал следует устраивать из бетона класса В12,5 (прочность на сжатие), кирпичной кладки или сборных бетонных блоков. Бетонные блоки изготавливаются из бетона по ГОСТ 6133.

В месте устройства площадок для опирания балок перекрытия, толщина стены должна быть не меньше 90 мм. При облицовке наружных стен дома кирпичом следует продолжать облицовку кирпичом на наземную часть подвала. Толщина стен на участках, облицованных кирпичом, может быть около 90 мм.

Кирпич нужно крепить к бетонной стене при помощи металлических стяжек, шаг которых вертикальный должен быть не больше 20 см, а горизонтальный — не более 90 см. Зазор следует заполнять строительным раствором.

Верхние наружные стены подвала должны быть не меньше чем на 15 см выше уровня грунта. В том случае, если наружные стены обшиты деревом, то от низа обшивки до уровня планировки расстояние должно быть не меньше 20 см.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Если наружные стены подвалов выполнены из каменной кладки или монолитного бетона, то на расстоянии не более 15 см друг от друга нужно предусмотреть деформационные швы. Они предназначены для предотвращения проникновения влаги в подвал.

Внутренние стены, которые не испытывают горизонтального давления на грунт, должны соответствовать требованиям внутренних перегородок и стен.

Длина балок, которые опираются на прогоны, не должна быть больше 4,9 метров. Конструкция столбов (колонн) должна быть такова, чтобы она обеспечивала центральное опирание на фундамент и была связана с элементами перекрытия. Наружные столбы (колонны) обязательно должны быть соединены с перекрытиями при помощи анкерных болтов, чтобы предотвратить горизонтальное и вертикальное смещение.

Если приходится устанавливать деревянные колонны, то их нужно отделять от бетона кровельным материалом или полиэтиленовой плёнкой.

Поперечное сечение столбов при нагрузках должно быть не меньше 73 мм для стальных труб при стенке толщиной 4,8 мм. Деревянные колонны должны иметь диаметр 18,4 см, а бетонные — 23 см. Верхние опорные плиты по ширине должны быть не меньше элементов перекрытия, опирающихся на них. Верхнюю опорную плиту можно не устраивать в тех случаях, если на колонну металлическая балка опирается.

В стенах подвалов нужно устраивать пилястры, если стена имеет толщину не больше 14 см. Пилястры следует соединить по всей высоте со стеной подвала. Поперечное сечение бетонных пилястр должно быть не меньше 0,05х0,3м, а если они изготовлены из кирпича, то 0,09х0,29м. В местах соединения пилястр и стен подвалов сплошное сечение не должно быть меньше 0,2 м.

Полы не являются несущими элементами фундаментов. Они устраиваются в виде бетонной плиты, которая укладывается на утрамбованный грунт из щебня или песка. Толщина слоя не должна быть меньше 0,1 м. Обязательно должно быть предотвращено проникновение воды. Для этого нужно укладывать дренажные трубы, а поверхность должна иметь уклон.

Если подземные воды имеют гидростатическое давление, то следует учитывать это давление при устройстве бетонной плиты.

Между основанием и бетонной плитой нужно укладывать полиэтиленовую плёнку для обеспечения препятствия сцепления бетона и основания. Если по бетонной плите устраиваются деревянные полы, их следует выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11.

Столбчатый фундамент

В неотапливаемых подвалах покрытие грунта должно состоять из:

  • Слоя асфальта с толщиной не меньше 0,05 м;
  • Слоя рулонного изоляционного или кровельного материала (например, полиэтиленовой плёнки);
  • Монолитной бетонной плиты с толщиной не меньше 0,1м.

В отапливаемых помещениях полы, выполненные по грунту, должны состоять из:

  • Бетонной монолитной плиты с толщиной не меньше 0,05 м;
  • Плёнки полиэтиленовой с толщиной не меньше 0,15мм.

Под подошвой фундаментов в наружных стенах домов, под наружными стенами подполий и подвалов можно осуществлять дренаж путём обустройства дренажного слоя или путём установки дренажных труб.

Укладывать дренажные трубы нужно на грунт с ненарушенной структурой или на площадку предварительно утрамбованную. Укладывать дренажные трубы нужно под полами по грунту или с внешней стороны фундамента. Верх труб должен находиться ниже бетонной плиты по грунту. В месте соединений дренажных труб должны быть зазоры до 10 мм, которые сверху нужно перекрывать рубероидом или полиэтиленовой плёнкой.

Дренажные трубы следует засыпать дренирующим материалом (крупнозернистым песком или щебнем) на высоту не меньше 15 см.

Под подошвой фундамента толщина слоя должна быть не меньше 12,5 см. От наружной стены слой должен выступать на расстояние до 30 см. Если часть материала втапливается в грунт, то слой нужно сделать таким, чтобы толщина незагрязнённого слоя составила 12, 5 см.

Вертикальная планировка участка и расположение дома на участке должны обеспечивать отвод от дома поверхностных вод.

Гидроизоляция подвала

Если подвал находится ниже уровня грунта, то стены и полы в подвале нужно гидроизолировать. Гидроизоляция необходима также и в случае высокого гидростатического давления грунтовых вод. Подземные сооружения гидроизолируют для предотвращения попадания в них влаги. В качестве гидроизолирующего материала применяют битумную мастику (ГОСТ 2889), нетвердеющую герметизирующую мастику (ГОСТ 1479), битумно-резиновую мастику (ГОСТ 15836), изол (ГОСТ 10296), гидроизол (ГОСТ 7415), рубероид (ГОСТ 10923), полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354), стеклорубероид (ГОСТ 15879).

Блочный фундамент

Внешние поверхности стен подвалов нужно оштукатурить. Толщина штукатурки должна быть не меньше 6 мм. Все неровности и углубления нужно заделать цементным раствором или гидроизоляционным материалом и зашлифовать в один уровень с бетоном.

Гидроизоляционный слой нужно наносить на гладкую или оштукатуренную поверхность стен подвалов, находящихся ниже уровня грунта.

Полы должны иметь влагоизоляционный слой под бетонной плитой. Если пол отделывается керамической плиткой, то гидроизоляционный слой укладывают сверху бетона.

Под бетонной плитой укладывается гидроизоляционный слой, состоящий из любого гидроизоляционного материала.

Соединение рулонных материалов нужно осуществлять внахлёст, а ширина перекрытия не должна быть меньше 10 см.

Если гидроизоляция накладывается поверх плиты, то она состоит из плёнки полиэтиленовой или двух слоёв битума с толщиной 0,05 мм. Гидроизоляционный слой накладывается только на оштукатуренную поверхность.

В случае гидростатического давления подземных вод по грунту нужно выполнять систему мембранной гидроизоляции. Она представляет собой два слоя битума толщиной 75 мм.

Защита от грунтовых газов

Для предотвращения попадания грунтовых газов нужно изолировать стены подвалов. Изоляционный слой представляет собой полиэтиленовую плёнку, толщина которой 0,15 мм.

Стыки между стенами подвала и плитой по грунту нужно герметизировать при помощи нетвердеющих герметиков.

Пароизоляционный слой нужно укладывать под бетоном. В этом случае стыковые соединения выполняются с нахлёстом не меньше 30 см. Если пароизоляция укладывается поверх бетона, то стыки нужно герметизировать.

Фундамент в пучинистом грунте

Главное условие фундамента в пучинистом грунте – это его устойчивость от действия касательных сил пучения. Фундамент не должен подвергаться деформации.

В пучинистом грунте глубина залегания фундамента должна быть больше расчётной глубины промерзания.

При устройстве малоэтажного дома нагрузки самого дома недостаточно для противодействия силам пучения. Поэтому при строительстве фундамента в малоэтажном доме целесообразны следующие мероприятия:

  • Устройство фундаментов других типов;
  • Введение дополнительных связей, которые ограничивают перемещение фундамента;
  • Преобразования строительных свойств грунта, частичная или полная замена его на песок, гравий или щебень;
  • Закрепление грунта;
  • Устройство насыпи;
  • Добавление в грунт специальных добавок: солей, нефтепродуктов.

Все мероприятия, которые способствуют снижению пучинистости и исключению деформации, делятся на:

  • Инженерно-мелиоративные;
  • Теплозащитнаые;
  • Физико-химические;
  • Конструктивные.

Конструктивные мероприятия

  • Для малоэтажных домов целесообразно применение монолитного бетонного фундамента;
  • Для снижения величины касательных сил пучения пазухи траншей, котлованов заполняются непучинистым грунтом;
  • Можно изменить глубину заложения фундамента, но это приведёт к значительному расходу железобетона. Меньший расход бетона возможен при устройстве мелкозаглубленных фундаментов. Касательные силы пучения должны быть меньше нагрузок от дома;
  • Увеличение поперечного сечения нижней части фундамента при размещении его ниже глубины промерзания. Уширенная часть фундамента служит анкером и препятствует перемещению фундамента под действием сил пучения. Нижняя часть фундамента должна быть усиленно армирована, поскольку бетон имеет малое сопротивление растягивающим усилиям. Заглублять анкерную часть нужно ниже максимальной глубины промерзания;
  • Можно использовать другие виды фундамента, например, столбчатые заглубленные, мелкозаглубленные, столбчатые в котлованах или буровые с уширением;
  • Для того чтобы снизить деформации при пучении устраивают надфундаментные конструкции: пояса жёсткости на уровне перекрытий, армирование кирпичной кладки, создание монолитных перекрытий.

Инженерно-мелиоративные мероприятия

  • Устройство отсыпки из непучинистого грунта, что позволяет уменьшить глубину промерзания. Целесообразно при высоком уровне грунтовых вод;
  • Устройство глубинного дренажа для снижения уровня грунтовых вод;
  • Снижение пористости грунта при помощи трамбовки. Этот вариант слишком трудоёмкий, поэтому при строительстве малоэтажных домов используется редко;

Физико-химические мероприятия

  • Засоление грунта, благодаря чему снижается температура их замерзания;
  • Пропитка грунта нефтепродуктами;
  • Обмазка боковых поверхностей смазкой, покрытие полимерной плёнкой;
  • Электрохимические, химические и буро-смесительные технологии связывания пучинистого грунта.

Теплозащитные мероприятия

Укладка утеплителей с боковой поверхности пучинистого грунта для снижения промерзания грунта.

В качестве утеплителей применяются Styrofoam, Теплоизоплит, Primap1ех, Пеноплэкс и другие.

Самым, пожалуй, перспективным, экономичным и надёжным способом снижения пучинистости грунтов является мелкозаглублённый железобетонный фундамент, который устраивают на противопучинистой подушке. Малоэтажный дом опирается на грунт, близко прилегающий к поверхности.

Мелкозаглубленные фундаметы следует располагать на необходимую глубину. Надёжность такого фундамента обеспечивает:

  1. Расчёт опорной площади с учётом сопротивления грунтов и нагрузок от дома;
  2. Расчёт необходимой ширины котлованов и траншей, пазухи которых заполнены непучинистым грунтом для создания требуемой устойчивости;
  3. Расчёт толщины противопучинной нагрузки по допустимым деформациям.

В пучинистых грунтах заложение фундаментов СНиП 2.02.01-83 регулирует. Реализация указанных мероприятий позволит создать на пучинистом грунте крепкий и надёжный фундамент, который прослужит вам не один десяток лет.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *